Форум любителей катушечных магнитофонов, аналоговой видео и аудио аппаратуры

Хорошая аналоговая, качественная техника необходима тем, кто давно и безуспешно ищет свой звук, она нужна тем, кто уже понял, что цифровому звуку всегда будет чего-то не хватать...
Текущее время: 05 июн 2020, 01:46

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 14:28 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2015, 07:28
Сообщений: 2986
Откуда: Россия, Самара
Cпасибо сказано: 21
Спасибо получено:
41 раз в 40 сообщениях
Сцена третья,разлучная :)
Цитата:
СМЕНА ТИПА ГОЛОВКИ

Итак, в попытке сменить головку на что-нибудь более современное и качественное, Вы быстро придете к выводу: а не получается! Не получается ни установить, ни откалибровать по шаблону. Вернее, не получается решить эту проблему «в лоб», просто сняв старую головку и установив новую. Причина кроется в конструкции головкодержателя. Вообще, я подозреваю, что причина в вертолетном производителе. Узел сделан как в авиатехнике: чтобы никакая пьяная обезьяна не смогла установить головку вкривь и вкось, и, надо признать, данная задача была с честью выполнена. А то, что это не вертолет и от точности установки человеческие жизни не зависят, как и то, что установка новой головки ПРЕДПОЛАГАЕТ операции по ее, выражаясь техническим языком, юстировке, никому даже в голову не пришло. Военизированное сознание сработало четко: раз рекомендована ГЗМ-043 – ставь ГЗМ-043. Все остальное по письменному согласованию с военпредом предприятия, надо полагать. Итак, посмотрим повнимательней на пресловутую ГЗМ-043 – корень всех зол. У нее имеется 3 особенности, каждая из которых нашла отражение в конструкции головкодержателя, и каждое из этих самых отражений не дает установить другую головку:
1. У головки увеличенный вынос иглы, т.е. расстояние от центра осей ее крепления к головкодержателю до кончика иглы. Если стандартный вынос составляет что-то типа 16 мм, то у данного изделия, видимо, 18 мм. «Что-то» и «видимо» употреблено потому, что меня точные значения мало волновали, результат получен путем визуального сравнения головок. Паспортные же данные на ГЗМ-043 отсутствуют, поскольку советские производители, похоже, считали, что приводить какие-либо геометрические параметры головок ниже их достоинства. Теоретически Вы, скорее всего, можете подобрать какую-нибудь головку с подходящим выносом, чем сильно облегчите себе жизнь, но не знаю, как Вы, а я предпочитаю выбирать головки по нескольким другим, чем вынос, параметрам. И все, что меня устраивает, почему-то имеет вынос, далекий от такового для ГЗМ-043. Однако вернемся к сути проблемы. Увеличенный вынос иглы штатной головки ведет к тому, что стандартную (назовем ее так для удобства) головку нужно сдвинуть в головкодержателе на приблизительно на 2 мм вперед. Если в человеческих головкодержателях для этого крепежные отверстия выполнены в виде прорезей, то не таково это чудо вертолетной мысли! Здесь отверстия круглые, т.е. движения головки в продольном направлении не предусмотрено. Как, кстати, и вращения для установки угла коррекции, но об этом позже. Казалось бы, все просто – вперед, к фрезеровщику дяде Васе – фрезеровать прорези, ан нет! Это ведь только начало.
2. Головка при взгляде сбоку имеет корпус, грубо говоря, в форме буквы «Л», в то время, как стандартная имеет форму корпуса в виде буквы «П». При этом верхняя перекладина указанных букв – площадка крепления головок к головкодержателю. Не надо быть гением, чтобы заметить, что верхняя площадка у «Л» уже, чем у «П», что нашло свое отражение в размере монтажной площадки головкодержателя ЭП-017 – стандартная головка там не помещается, и передняя часть головки выходит за габариты головкодержателя. При том, что сам головкодержатель имеет по периметру бортик высотой 1,5 мм, это ведет к очевидному результату – стандартная головка упирается своей монтажной плоскостью в бортик и стоит с чудовищным перекосом. Что-то, дядя Вася и это спилит своей волшебной фрезой? Я же сказал – не надо суетиться, мы еще не кончили.
3. Головка имеет монтажную площадку уже стандартной. С другой стороны, полет вертолетной мысли в стремлении не позволить разместить крепежные винты в неположенном месте произвел выштамповку монтажных мест под винты, так что их головки садятся точно в выштампованные гнезда. С верхней стороны это приводит к тому, что повернуть головку для точной установки угла коррекции становится, мягко говоря, несколько затруднительно – головки винтов упорно соскакивают в предназначенные им производителем гнезда. Но это еще полбеды – для таких ситуаций в промышленности предусмотрены шайбы. По шайбе под каждую головку – и вперед? Не-а. Главная проблема – нижняя сторона головкодержателя. По неумолимым законам физики металлов обратная сторона выштамповки имеет размеры, значительно превышающие ее лицевую, так сказать, часть. В результате штатная головка, у которой монтажная площадка узкая, помещается между этими, скажем так, приливами металла, а стандартная нет, поэтому даже после спиливания переднего буртика головкодержателя, стандартная головка, опираясь на приливы, будет стоять с перекосом, правда меньшим и в обратную, по сравнению с перекосом из-за буртика, сторону.
Если ко всему, изложенному выше, прибавить проблемы с… ну как это назвать… кронш… держ… короче, той фигней для пальца, чтобы вручную двигать головку, которая на какой-то ляд выполнена как отдельная единица и благодаря своей конструкции и конструкции головкодержателя не может быть пристроена никуда, кроме штатного места, становится понятно: дорабатывать штатный головкодержатель просто нецелесообразно, надо идти другим путем (кстати, принял решение: пускай «та фигня» называется кронштейном для пальца).
Путей всего два: или изготавливать новый головкодержатель или пытаться пытаться слепить из существующего пулю. Конечно, изготовление нового – более правильный вариант, всех делов-то: достать узел головкодержателя из трубки тонарма, отпаять и пометить провода от направляющей головкодержателя, выпрессовать (по-моему, с предварительной расчеканкой) направляющую из головкодержателя, не повредив ее, изготовить и декоративно отделать (последнее необязательно, если Вы аудиофил) новый головкодержатель, напрессовать (опять-таки, по-моему, и зачеканить) направляющую и запаять провода, ничего не напутав. Технически ничего сложного, сложности, скорее, технологического плана: ключевые моменты, обязательные для соблюдения: строгое соблюдение угла между осью направляющей и продольной осью головкодержателя, строгое соблюдение расстояния между крепежной плоскоскостью монтажной площадки и осью направляющей и строгая параллельность оси направляющей и плоскости монтажной площадки головкодержателя. Для желающих пойти правильным путем поясняю: первое обеспечивает попадание в приемлемый диапазон угла коррекции иголки, второе обеспечивает правильную высоту расположения головки (и в итоге влияет также на вертикальный угол коррекции иголки VTA), а третье обеспечивает правильный VTA. Поскольку я не смог пойти правильным путем из-за отсутствия под рукой ни заводика, ни даже цеха по металлообработке, я решил пытаться слепить пулю и, представьте себе, я ее слепил, причем даже не переутомившись!
Что для этого надо: листовой полистирол или капролон толщиной 1,6 мм с размером порядка 25Х10 мм, плоский надфиль, скальпель, тонкое шило (или толстая игла, известная в народе как «цыганская»), две стандартные гайки М2,5, два винта М2,5Х5 (ко многим головкам идут в комплекте при продаже), 6 шайб под винты М3 толщиной по 0,8 мм (можно поискать или выточить 3 шт. толщиной 1,6 мм; просто 0,8 мм легко подобрать из стандартных, что, естественно, намного проще и дешевле), 3 зубочистки, небольшое зеркальце (из дамского косметического набора, для установки азимута иглы. Если у Вас имеется какая-то невероятная приспособа для установки азимута, тогда, конечно, зеркальце Вам ни к чему), шаблон для регулировки положения иголки, много терпения и много усидчивости.
Прежде всего, небольшое отступление, почему в материалах указаны именно полистирол и капролон. Ответ простой: они легкие. Как я писал раньше, чем меньше масса движущейся части тонарма в сборе, тем лучше это для звука.
А теперь сам процесс. Нам необходимо преодолеть высоту бортика головкодержателя, составляющую 1,5 мм и при этом попасть в промежуток между приливами выштамповок, для этого изготавливаем прокладку под головку размером 22Х8 мм из имеющегося листового материала. После вырезания прокладки на ее гранях остаются ошметки пластмассы, которые надо аккуратно удалить при помощи надфиля и скальпеля – предварительное удаление надфилем, чистовое – скальпелем. Работа требует добросовестности, т.к. любой неудаленный кусок попадет или между прокладкой и площадкой головкодержателя или между прокладкой и площадкой головки, что в любом случае вызовет перекос установки, что нам, конечно, ни к чему. Для особо нуждающихся в материалах, равно как и для удаленных от магистральных путей цивилизации, подскажу альтернативу листовой пластмассе – коробки из-под DVD, толщина которых составляет 0,8 мм. Т.о. вместо одной прокладки изготавливаем две – и вуаля! Плюс – все вырезание происходит при помощи ученической линейки и скальпеля; минус – две прокладки тяжело установить без перекоса одной относительно другой. Но можно – сам делал в первоначальном варианте. Просто терпения надо еще больше. Изготовив прокладку, откладываем ее в сторону и приступаем к разборке проигрывателя. Для этого переворачиваем его вверх ногами и вывинчиваем 4 винта крепления половин корпуса по углам. Возвращаем его в естественную позу и вывинчиваем винты крепления крышки, убираем их вместе с накладками подальше, снимаем и кладем еще дальше (пока на нее никто не сел или не наступил) саму крышку, снимаем диск (как это делать – писал раньше, повторяться не буду), после этого открывается доступ к оставшимся винтам крепления половин корпуса немеряным числом по окружности под диском. Немного приподнимаем верхнюю половину корпуса спереди и отсоединяем разъемы, подводящие сигналы от клавиатуры и переключателя скоростей. Откладываем верхнюю половину в сторону. Сейчас самое время установить и подключить схему автоматического возврата тонарма на стойку после срабатывания автостопа, которую теперь при смене головки я не просто настоятельно рекомендую, я категорически настаиваю, чтобы Вы установили. Там все как грабли, спаять можно на куске макетки. Не знаете, с какой стороны надо держать паяльник – найдите кого-нибудь, кто за бутылку пива Вам это сделает, работы там на 30 минут не спеша с учетом времени прогрева паяльника. Закрепив плату (у меня девайс собран на куске макетки, закрепленном через изолирующую шайбу горизонтально тем же винтом, который крепит правый нижний угол штатной платы, как раз в районе клавиатуры), оставляем пока болтаться в воздухе провод, которым она должна соединяться с клавиатурой, т.к. его подпайка точно не поможет в дальнейших манипуляциях. Затем вывинчиваем 3 винта, которыми корпус узла тонарма крепится в корпусе проигрывателя. НИКАКИЕ ДРУГИЕ ВИНТЫ НЕ ТРОГАТЬ! Если, конечно, вы не хотите заново настраивать узел тонарма (если это Вам вообще удастся). Узел, скорее всего, сделает вид, что не хочет сниматься (поэтому и возникло предупреждение), но это обман – его больше ничего не держит, просто остатки заводского лака мешают. После механической победы над узлом Вам надо снять разъемы, которые идут от него к платам и мешают отодвинуть узел в сторону (мне хватило снятия только одного разъема с самыми короткими проводами, после чего узел был успешно откинут в сторону). Откинув узел тонарма, ослабляем винт, фиксирующий азимут головки (мелкий винтик в трубке тонарма недалеко от того конца, в который вставлен головкодержатель) – сделать это сейчас значительно удобнее, чем на собранном проигрывателе. Далее на посадочные места винтов крепления узла устанавливаются по 2 шайбы толщиной 0,8 мм на каждое место (или, естественно, по одной толщиной 1,6 мм). Смысл операции – раз уж мы будем ставить под головку прокладку в 1,6 мм, то головка, естественно, опустится на эту величину. Для того, чтобы вернуть головку на место и обеспечить горизонтальность тонарма при проигрывании, мы поднимаем весь узел на 1,6 мм вверх. Кстати, если у Вас головка нестандартной высоты (стандартная высота – от монтажной площадки до кончика иглы,- 16 мм и у ГЗМ-043 это - единственная стандартная величина) – то сейчас Вы сможете компенсировать и этот печальный факт. Например, если высота 18 мм, то толщина прокладок под винты должна быть 1,6+(18-16)=3,6 мм. Но такие прокладки уже точно придется точить. Вернемся, однако, к шайбам. Поскольку установить 6 шайб в 3 столбика по 2 штуки и поставить потом на них узел тонарма, ничего при этом не сместив и не уронив шайбы – задача нереальная, то на сцену выступают припасенные зубочистки. Вставляем в каждое крепежное отверстие по зубочистке, на нее надеваем по 2 шайбочки и одеваем на полученные тартинки для робота узел тонарма. После этого поочередно достаем зубочистки, вместо них вставляем и наживляем винты крепления, после чего окончательно завинчиваем винты. При завинчивании излишний фанатизм не нужен, поскольку винты вставлены в резиновые амортизирующие втулки и, пережав винты, Вы порвете втулки, что не принесет Вам ничего радостного.. Затем производим сборку проигрывателя в последовательности, обратной его разборке с тремя примечаниями: во-первых, все разъемы снабжены ключами, предотвращающими их неправильное соединение, поэтому если разъем не становится на место – не надо его туда загонять кувалдой, лучше проверьте, не повернули ли Вы его случайно на 180 градусов; во-вторых,
не забудьте припаять к клавиатуре провод от дополнительной платы автоматического возврата тонарма; в-третьих, не забывайте, что это Вам не изделие японского радиопрома – верхняя и нижняя половины корпуса просто так не займут эстетически выверенное положение: их надо будет подравнять вручную перед окончательной затяжкой винтов. После этого снова снимаем крышку (не установив ее, было бы тяжело затягивать нижние винты, но без нее далее будет проще регулировать тонарм). Итак, есть проблема: иголка стандартной головки из-за меньшего вылета не доходит до положенного места, а сдвинуть головку нельзя по причинам, описанным выше. Поскольку в терминах, принятых для виниловой технологии, ситуация описывается как эффективная длина тонарма, меньшая оптимальной, то и решение напрашивается само собой: увеличение эффективной длины тонарма за счет увеличения длины его держателя (трубки т.е.). Для нашего тонарма это сделать очень просто: трубка тонарма закреплена двумя винтами (черные винты, один непосредственно перед призмой подвеса, один непосредственно за ней). Ослабив указанные винты, выдвигаем трубку тонарма приблизительно на 2 мм, стараясь не повернуть ее. Поскольку далее надо крепить головку – самое время подумать, что делать с кронштейном для пальца. Как я уже отмечал, за счет своей формы он не может крепиться никуда, кроме штатного места, при этом он прижимается к приливам ушами головки. Раз между приливами будет стоять прокладка, то теперь он там не станет; между головкой и прокладкой его зажимать нельзя, т.к., с зажатой центральной частью и свободными краями, кронштейн, изготовленный из упругого металла, превратится в устройство, известное музыкантам как камертон, а камертон, закрепленный на корпусе головки – очевидно, не слишком удачная идея. Поэтому первое, что приходит на ум – полное аннулирование. С другой стороны, под головки крепежных винтов головки надо подкладывать шайбы, чтобы головки не стягивало в выштампованные гнезда. Поразмыслив, я принял решение установить кронштейн поверх головкодержателя, и его сохранив с неясной для самого себя целью, и проблему с шайбами решив (теперь их функцию выполняет кронштейн). Правда, устанавливать кронштейн пришлось вверх ногами, так что вид получился довольно забавный. Идти моим путем или выбрасывать кронштейн, а под винты подкладывать шайбы – дело Вашего вкуса, я дальше пишу, исходя из своего решения. Итак, приступаем к установке головки. Поскольку штатная головка, как я уже отмечал, уже стандартной, то гайки, которыми крепилась ГЗМ-043, упираются в боковые стенки стандартной головки и перекашивают крепежные винты. Более того, сами винты слишком длинные и выходят за пределы специальных ниш по бокам стандартной головки, в результате они сами начинают упираться в боковые стенки головки. Поэтому штатные винты и гайки аннулируем и заменяем более короткими винтами и стандартными гайками М2,5. Сначала вставляем винт, ближний к диску, в отверстие кронштейна для пальца, пропускаем в отверстие головкодержателя и слегка наживляем на него гайку, затем вставляем между винтом и гайкой крепежное ухо головки; придерживая головку, вставляем через кронштейн в отверстие головкодержателя и пропускаем через другое ухо второй винт и наживляем на него гайку. Получаем головку, жалко повисшую на винтах. После этого аккуратно вставляем между головкой и головкодержателем изготовленную прокладку, шилом корректируем положение прокладки и легко поджимаем головку, так, чтобы она двигалась относительно головкодержателя при прикладывании небольшого усилия. Подключаем к выводам головки провода от тонарма. Без сверхъестественного рвения балансируем тонарм, устанавливаем положенную прижимную силу, после чего выставляем азимут иглы. Затем пользуемся шаблоном для окончательной калибровки положения иглы. При необходимости вдвигания-выдвигания трубки тонарма изо всех сил избегаем усилий, поворачивающих трубку и сбивающих тем самым азимут. После калибровки положения иглы по шаблону проверяем, не сбился ли азимут, если сбился, то восстанавливаем его и повторно калибруем положение иглы и т.д. до желаемого результата. В конце зажимаем головку и трубку окончательно, не забыв зажать и винт фиксации азимута (вот когда Вы оцените мой совет ослабить его на снятом узле тонарма!).. В конце окончательно балансируем тонарм, выставляем прижимную силу, ложим на диск винил и
НАСЛАЖДАЕМСЯ.

P.S. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ устанавливать головку по данному способу без шаблона – вследствие неумолимых законов геометрии ее положение по углу очень сильно отличается от исходного для штатной головки. И наоборот – не пугайтесь, что после шаблона головка заметно повернута относительно головкодержателя – это нормально по той же причине.

_________________
Лучше быть худшим среди лучших,чем лучшим среди худших.


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 03:43 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014, 03:31
Сообщений: 1860
Откуда: Россия, Томск
Cпасибо сказано: 6
Спасибо получено:
20 раз в 20 сообщениях
Спасибо,изучаю ))!


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 09:36 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014, 03:31
Сообщений: 1860
Откуда: Россия, Томск
Cпасибо сказано: 6
Спасибо получено:
20 раз в 20 сообщениях
Приветствую!!! Проблема моего аппарата не побеждена,уже всё перепроверил,заменил микросхемы,конденсаторы... Прошу помощи в поиске поломки.после включения кнопки сеть,тонарм с медленной скоростью перемещается к центру диска.САМ,без какой либо команды)! После нажатия кнопки плей,после опускания микролифта это прекращается,даже очень чувствительно работает регуль антискейтинга! СтОит только нажать кнопку стоп,тонарм приподнявшись сразу же спешит повернуться к центру диска... Уважаемые форумчане! Прошу подсказки,ибо сам я уже мозг вскипятил,не могу справиться с этой поломкой. :dash:
Схема и мануал по ремонту есть,могу выложить! Спасибо!ИзображениеИзображение


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 13:40 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014, 03:31
Сообщений: 1860
Откуда: Россия, Томск
Cпасибо сказано: 6
Спасибо получено:
20 раз в 20 сообщениях
..после проигрывания двух пластинок тонарм успокаивается,но не совсем..видно что еле-еле "тянется" к центру диска :unknow:
Друзья, :connie2: !


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 11:32 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014, 03:31
Сообщений: 1860
Откуда: Россия, Томск
Cпасибо сказано: 6
Спасибо получено:
20 раз в 20 сообщениях
Проверил транзисторы-целые.. :dash:


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 11:52 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2015, 07:28
Сообщений: 2986
Откуда: Россия, Самара
Cпасибо сказано: 21
Спасибо получено:
41 раз в 40 сообщениях
Андрей373
Думается мне,это механическая неисправность,у меня как то раз так же было,после снятия тонарма. Сейчас не могу подсказать,вертушка разобрана на молекулы. :)

_________________
Лучше быть худшим среди лучших,чем лучшим среди худших.


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 14:01 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014, 03:31
Сообщений: 1860
Откуда: Россия, Томск
Cпасибо сказано: 6
Спасибо получено:
20 раз в 20 сообщениях
Механически исключил.уже три раза аккуратно разобрал,просмотрел как лежат жилки,в косичку или спиральку ничего не скручено,натяга или перегиба нет.тонарм в состоянии покоя двигается от слабого дуновения и без всяческих заеданий.. Всё происходит после включения кнопки сеть.то есть после подачи питания на аппарат идёт команда двигать тонарм.но вот кто командует я так и не смог найти.. Надежда умирает последней.может кто подскажет!


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 14:33 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2015, 07:28
Сообщений: 2986
Откуда: Россия, Самара
Cпасибо сказано: 21
Спасибо получено:
41 раз в 40 сообщениях
Андрей373
Всё же поступает ч/з кнопку управления,Я бы оттуда поиск начал.

_________________
Лучше быть худшим среди лучших,чем лучшим среди худших.


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 14:55 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014, 03:31
Сообщений: 1860
Откуда: Россия, Томск
Cпасибо сказано: 6
Спасибо получено:
20 раз в 20 сообщениях
..нет осцилла к сожалению(( на микросхемах я стопорюсь..а мультиметром почти всё проверил.с выпайкой.


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 17:32 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2015, 07:28
Сообщений: 2986
Откуда: Россия, Самара
Cпасибо сказано: 21
Спасибо получено:
41 раз в 40 сообщениях
А сама кнопка не может контачить? Проверил? Они там на управление тонармом двухпозиционные,с усилием нажимаешь,быстрое передвижение,слабее-медленное. Может ч/з нее протекает.

_________________
Лучше быть худшим среди лучших,чем лучшим среди худших.


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 18:25 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014, 03:31
Сообщений: 1860
Откуда: Россия, Томск
Cпасибо сказано: 6
Спасибо получено:
20 раз в 20 сообщениях
..спасибо! проверил фсёё)),с кнопок начал неделю назад...Скорости (имею в виду обе от кнопки),гораздо быстрее чем та с которой тонарм двигается к центру диска... :(


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 20:02 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2015, 07:28
Сообщений: 2986
Откуда: Россия, Самара
Cпасибо сказано: 21
Спасибо получено:
41 раз в 40 сообщениях
Андрей373
Что управляет перемещением тонарма? Моментный движок,с силовой обмоткой,и обмоткой обратной связи. Что на силе,в момент перемещения? В ноль,силовая цепь балансируется подстроечником R34,там смотрели?

_________________
Лучше быть худшим среди лучших,чем лучшим среди худших.


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 04:06 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014, 03:31
Сообщений: 1860
Откуда: Россия, Томск
Cпасибо сказано: 6
Спасибо получено:
20 раз в 20 сообщениях
жоржевич! На плате А3 НЕТ подстроечника R34,там пассивный на 5.6 Ком,а на силе замер позже произведу,выпаял транзисторы-пара с заниженным hFE,куплю и замерю! Спасибо!


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 07:28 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014, 03:31
Сообщений: 1860
Откуда: Россия, Томск
Cпасибо сказано: 6
Спасибо получено:
20 раз в 20 сообщениях
..с этими праздниками магазины только во вторник работать будут,а у меня сборка двигателя с понедельника,по этому замеры пока откладываются,работа в гараже срочнее! Спасибо всё равно!


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 07:44 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 дек 2013, 13:56
Сообщений: 5336
Откуда: Из-за бугра
Cпасибо сказано: 69
Спасибо получено:
109 раз в 107 сообщениях
...могу предположить дрейф питания...проверь Андрей получше БП-стаб.

_________________
...I returned!


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 07:51 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014, 03:31
Сообщений: 1860
Откуда: Россия, Томск
Cпасибо сказано: 6
Спасибо получено:
20 раз в 20 сообщениях
Приветствую Эдуард,спасибо за помощь!!! Дык с питанием всё в норме-как по схеме,так и у меня..но всё равно проверю! :friends:


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 08:01 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014, 03:31
Сообщений: 1860
Откуда: Россия, Томск
Cпасибо сказано: 6
Спасибо получено:
20 раз в 20 сообщениях
+11.53 вольта,-11.87 вольта,по схеме 12 вольт !
:)


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 08:53 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 дек 2013, 13:56
Сообщений: 5336
Откуда: Из-за бугра
Cпасибо сказано: 69
Спасибо получено:
109 раз в 107 сообщениях
...питание должно чётко стоят,независимо от падений в сети(можно ещё увеличить ёмкости кондёров после диодного моста-не помешает).
...проверить по-ходу VT6,VT7 на утечку К-Э (может текут).
...если не помогает,то уже грешить на микрухи.

_________________
...I returned!


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 09:00 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014, 03:31
Сообщений: 1860
Откуда: Россия, Томск
Cпасибо сказано: 6
Спасибо получено:
20 раз в 20 сообщениях
Эдик! Дык это питание в норме,отклонение меньше 20-ти процентов,все микросхемы новые поставил,электролиты заменил,монтаж проверен на сто раз,выпаял все транзисторы с платы а3,нашёл два "раненых",hFE которых меньше заявленной,решил заменить,но не успел купить! Теперь плата без транзисторов.. А так то питание чётко стоИт,что полностью отключено,что с подключеной платой управления главным двигателем!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 09:51 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 дек 2013, 13:56
Сообщений: 5336
Откуда: Из-за бугра
Cпасибо сказано: 69
Спасибо получено:
109 раз в 107 сообщениях
...проверить по-ходу VT6,VT7 на утечку К-Э (может текут)
...проверяется на мегоомах...лучше стрелочным.
...коэф.ус. это не та проверка.

_________________
...I returned!


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 09:55 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014, 03:31
Сообщений: 1860
Откуда: Россия, Томск
Cпасибо сказано: 6
Спасибо получено:
20 раз в 20 сообщениях
kevton писал(а):
...проверить по-ходу VT6,VT7 на утечку К-Э (может текут)
...проверяется на мегоомах...лучше стрелочным.
...коэф.ус. это не та проверка.

..имеется в виду проверить транзисторы платы A3-VT6-VT7 ?


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 12:47 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 дек 2013, 13:56
Сообщений: 5336
Откуда: Из-за бугра
Cпасибо сказано: 69
Спасибо получено:
109 раз в 107 сообщениях
...ага.

_________________
...I returned!


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Электроника - эп 017
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 12:56 
Не в сети
Заслуженный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 мар 2014, 03:31
Сообщений: 1860
Откуда: Россия, Томск
Cпасибо сказано: 6
Спасибо получено:
20 раз в 20 сообщениях
..проверял-исправны! Теперь я их выпаял для замены,куплю позже и поставлю.


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB